podcast - TS隨談

 TS隨談 podcast

現在發現寫blogger有時候也有點累

雖然podcast只能聽，看不到畫面，但從某種角度來說，是個快速紀錄的好方式。

這是個隨時記錄，不用剪接，很粗糙的錄音podcast，專門記錄自已的生活感想

M41, 大犬座,天狼星

Feb/11 大年初二剛好是天氣晴朗的好日子，因為光害的關係，肉眼能見星星也不多。但天狼星當然一定肉眼能見。

M41星團就在大犬座中，用紅點尋星鏡，找到天狼星之後，對照星圖上相對位置，再找M41其實很簡單。M41星團肉眼所見就是一堆星星其集中在一起。在光害多的這天沒辦法很容易分辨顏色，在那堆亮星中應該有紅巨星。

這次使用20mm svbony廣角目鏡，效果不錯。

木星與獵戶座星雲

 木星是即便有些光害也很容易觀測的行星，之前用76mm望遠鏡（+20mm目鏡) 觀看時，看到是亮亮白白的像小彈珠，-不管怎麼看，實在看不出來中間的條紋，也不知道是不是加個濾鏡就容易看得到。然而，8吋的Dobsonia即便使用40mm低倍目鏡，那兩個條紋都可以看的到，附近的衛星也看得到。

肉眼當然不像天文攝影那樣可看到很多疊加的細節，獵戶座星雲看起來白白霧霧的，形狀看得很清楚，在40mm 或20mm都還蠻能感覺得氣勢。

GSO 8" 680C Dobsonian Telescope 8吋杜布森反射式望遠鏡拆箱

 

這個是基本款的反射式望遠鏡，8吋的口徑是網路上觀星前輩強力推薦給初學者。雖然家裡不大，但組裝後直立起來大概是50x50x160的空間，還是可以放的下。

在美國的這位Ed很推薦初學者這款，他講的原因之中有「比較好」攜帶，跟6吋比較起來因為差不多大小重量，既然要買當然買口徑大一點的。另一個原因在我試著調整光軸發現鏡面大的話，可容許的誤差就會比較大，對我這種初學者來說應該比較容易。

觀星日誌 - 半月 木星 2024/Jan/17

 

冬天也有幾天會天氣很好，雖然汐止天空多少有雲，但是對月亮或木星來說，當天其實是很好欣賞。有足夠仰角可以多少避開市區光線，但又不是到天頂 讓便宜的腳架調整不方便。

當晚用望遠鏡也可以看到獵戶座大星雲M42，看起來像是白白一層形狀固定的霧。可惜金牛座方向一直都有雲斷斷續續遮住，所以兩個星團都沒看到。 希望新訂購的GSO 8" Dobsonia到的時候會有機會看到

望遠鏡是用ACUTER 小藍馬 70mm。

木星

月亮

高樓頂觀星人

 人其實都有對世界的探索天性。旅行是其中一個明顯的展現，而天文觀星似乎是另一種展現。

小時候想要當一個上知天文下知地理的人，當然那時候還不知道世界宇宙之大，所以才會對學習知識有超乎現實的期待，可是對學習知識的期待倒不會因為年齡增長而縮小。變小的只是因為知道人的極限而把自己能做到的事情，限制在「能做的時間範圍」之內。成年人的妥協。

妥協倒也不是壞事。在疫情結束後，旅遊開始成長，也順便搭旅遊熱潮到日本琵琶湖畔住了幾天，在京都玩了幾天。本來猜想可以再擴大地理旅遊範圍，但秋天的某早晨，發現自己起床後會天旋地轉的頭暈，看了幾次醫生，確定是耳石脫垂，雖然這並不是非常嚴重的疾病，是「橋」的回去的。然而，通常醫生也會建議短時間先別坐飛機比較好。而我自己歷經幾天每次起床都會天旋地轉之後，實在不想再體驗這種感受，所以自已覺得個應該先別出國旅遊，換言之就是對地理的探索要先停一下。

某件事情停下來後，另一件事情似乎就會開始。之前一直想要觀星，總是因為忙碌於其他活動，而忽略了「上知天文」不也就是想做的事情嗎。

雖然沒具備什麼天文知識，但也了解凡事總是先試過再說，於是在網路上找到一些適合初學者的望遠鏡 就到自己家高樓頂試看看。時間上剛剛好遇到木星位於最好觀測的位置和時侯，第一次用望遠鏡看到木星時心裡其實相當感動，以往肉眼看木星就是個很亮的點，如果不是位置的差別，從我的肉眼來看，根本沒辦法跟其他恆星區分。

第一次看到木星的晚上，剛好四個伽利略衛星也都可以清楚看到 - 當然是看到一個一個小點。

後來幾個晚上都是在社區的大樓頂樓曬衣場觀星。我住的社區大樓相當高，頂樓28樓，所以除了附近商辦之外，燈光是不多，天氣好的時候光害差不多4~5。

有一點點滿足之後，就開始找看看有什麼價格不會太貴，但是口徑足夠大的望遠鏡，同時也跟太太商量家裡要清出點位子來放望遠鏡，畢竟價格便宜的Dobsonia其實也很佔空間。最後定了GSO 8" Dobsonia這是台灣製的望遠鏡，但不知為何在印度的專業網站放的資訊比台灣官網還詳盡。

簡而言之，2024開始成為高樓頂觀星人..

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參考資料：

這幾週在蒐集各種資料後，在youtube上看到這兩位Ed ting以及DobsoniaPower 這兩位資訊覺得相當實用

台灣酪梨的有機耕作

台灣的酪梨耕作主要集中在中低海拔的山區和丘陵地帶，特別是在台灣的中部和南部地區，如台中、南投、嘉義、屏東等。這些地區的氣候適合酪梨生長，既有足夠的陽光，又有適宜的溫度和降雨量。

### 實際耕作方式

1. **選擇地點和土壤**：選擇排水良好的沙壤土，避免積水和濕氣過重的區域。

2. **種植**：可以透過種子或接枝的方式進行種植。接枝通常更受農民青睞，因為這樣可以保留母樹的特性。

3. **灌溉**：酪梨樹需要充足的水分，特別是在幼苗階段和果實生長階段。合理的灌溉可以促進樹木健康成長。

4. **施肥和修剪**：定期施用有機肥和合成肥，以確保酪梨樹獲得充足的養分。適時修剪則有助於樹木的形狀和果實的品質。

5. **病蟲害防治**：需密切注意樹木的健康狀況，並採取適當的防治措施。有些農民可能選擇使用有機或低毒的農藥。

6. **採收**：酪梨的採收通常在果實達到一定的成熟度後進行，需要謹慎判斷以確保果實的品質。

台灣的酪梨耕作具有地域特色，融合了先進的農業技術和對自然環境的尊重。隨著消費者對健康飲食的追求增加，台灣的酪梨產業也有望繼續發展和壯大。不同的耕作方式和地區特色也讓台灣酪梨具有獨特的風味和品質。

 酪梨的小農耕作

書 歷史 拉麵

書中文名「拉麵」次標題「一麵入魂的國民料理發展史」是一本由在日本出生的美國人寫的日本拉麵歷史書。他的真正書名The Untold History Of Ramen其實更為精確。

作者George Solt自承比較喜歡吃蕎麥麵，但是要以飲食的角度看日本近代的歷史，拉麵絕對是不二選擇。不但因為拉麵本身來源複雜，連名稱都會隨著歷史演進，先是中華麵，南京麵，而後又有支那麵，確切先使用「拉麵」這名稱確是在北海道。甚至，拉麵在二次大戰後的發展，也直接反映出美國出口大麥的政策，這徹底的讓日本的主要糧食由米食，加入麵食。

會在此摘錄這本書的內容，除了本身也喜歡吃拉麵之外，數個月前看到一蘭拉麵在台北盛大開幕的驚人排隊，與自己在名古屋旅遊時，隨隨便便就走入隨便路邊的一蘭拉麵的兩個極端比較。再加上台灣拉麵店的數量不斷激增，價格已然不是拉麵開創食的精神：便宜的勞工食物...或許，簡單的紀錄此書摘要，對自己或者有興趣的人有所助益。

以下是該書摘錄內容：

拉麵的誕生

拉麵的起源有很多說法：

1665年，德川光圀(也就是水戶黃門)收留了明朝遺臣朱舜水，朱舜水在日本期間，將當時明朝末年的中式湯麵的製作方法帶到日本。故事雖然有趣，這個版本並沒有太多考據，即使當時真的有湯麵，和現在的拉麵有多少傳承也不可知。

1884年，北海道函館的外籍居民地區一家洋和軒的餐廳廣告印有「南京麵」，這家餐廳有中國廚師，而主要提供歐式，美式，中式料理，而南京麵其實是簡單的雞湯麵，和現代的拉麵相差很遠，可是由於日本在1899年取消外籍人士必須居住於特定地區的法規之後，讓有賣中式料理的餐廳從中國城移出，開始進入日本人的生活之中。同時也產生了以攤販兜售麵食的流行方式。

1910年，東京淺草地區有個餐廳：來來軒。創辦人尾崎貫一原本是海關官員，他在海關任職的時候就已經常常光臨專門給工人吃的中式餐廳，自己開餐廳之後，雇用了來自廣東的廚師，並且開始在自家餐廳的麵條製作中加入鹼水，配料加上筍乾，提供低價位但營養好吃的「支那麵」給受薪工人，並且很快的向上竄升的都會中產階級。可以確知這樣的麵食已經十分接近現代拉麵。1920年代，在日本都會工作的年輕人，週末看完電影之後，在淺草吃一碗拉麵變成必要行程。1936年日本電影「一人息子」的劇情就是最佳寫照。

在甲午戰爭到二次大戰這段日本擴張期間，支那麵是日本率先以機器大量製作和量化的食品之一。並且有別於從西方引進的蛋糕麵包牛排，地位明顯低下的支那麵，代表完全不一樣的消費族群。在當時完完全全是社會底層的最佳美食。有趣的是，100年之後的2017年一蘭拉麵在台灣開幕，排隊的人甚至願意多花錢雇用專門幫忙排隊工讀生，花上遠超過台灣2小時工人時薪的價格，去吃一碗一百年前其實味道差不多的麵。

1922年，北海道扎幌的一個國家鐵路局員工，大久昌治與妻子將老家經營的便當店，轉型為食堂：竹家和食店。該店主要的課員是當地的學生和鐵路工人。他雇用了來自山東省的中國廚師：王文彩。在當時，中國工人飽受日本人歧視，顧客常會用清國奴清麵的帶有貶抑的字眼來描述支那麵。大久昌治的妻子為了遏止這樣的行為，提出應該用中國廚師的行話「拉麵」放在菜單上，因為支那麵本身也是歧視言語。很快的，拉麵普遍在扎幌使用。因此現代拉麵的起源應是北海道無誤。


二戰後的日本糧食危機

典型的二戰後日本主政者解決糧食危機的想法，就是財政大臣池田勇人的說法「希望我們可以回到那個符合經濟學基本法則的狀態，也就是收入水準叫低的人就吃麵，收入較高的就吃米」

1945年8月15日，日本天皇發佈終戰詔書之後糧食短缺問題延續了許久。美國佔領日本期間，本來認定糧食問題是日本自己的問題，但終究當時控制日本確實是美國人，提供日本糧食變成必要之務，1948年開始對日本大量傾銷本來就生產過剩的小麥(註1)，不但解決美國二戰後生產過剩的問題，也順便解決日本糧食不足的問題。

但當時日本民眾一開始對於麵製品的接受度不高，只作為附加食品，做成食物，又以烏龍麵優先。然而，到了1950年取消「飲食營業緊急應變條例」之後，對於食物販賣形式不再限制，所謂中華麵店就急速增加。因為，無論是失業勞工，還是晚上想要打工的人，只要可以推著拖車，就可以四處兜售拉麵，創業成本很低。對台灣老年人來說，戰後歌姬美空雲雀在1953年所唱的「嗩吶麵」凸顯了拉麵在戰後便宜飲食發展的極致。

不過，當時佔領美軍所宣傳的「美軍援助小麥麵粉」等等，其實並非援助，而是銷售。日本政府必須以未來的稅收，償還當時以美金計價的大量小麥。日本民眾並不知道這些「細節」，因為所有媒體也被美軍控制，只能感謝美國人的大恩大德，而就在1948年日本大部分的人仍然處於顛沛流離的時候，日本政府還是必須負擔「所有美軍」在日本佔領的開支，達日本國家預算的1/3。(參考 約翰道爾：擁抱戰敗)

簡而言之，拉麵大量擴張，受到戰後美國傾銷小麥的決定性支持之外，本身的方便性和同時提供食物與就業機會的韌性也是主因。

成為日本國民料理

日本經濟開始啟動是在1960年，1950年末到1960初期，日本政府極力推行「麵食」。這和美國加拿大澳洲等小麥持續過剩生產，必須由「援助」演進到「大量銷售」有關。日本在1950進口128萬公噸小麥，持續成長到1974為324萬公噸小麥。和當時曾經在美軍單位工作，後來變成厚生省課長大磯敏雄的積極主動規劃民眾飲食的宣傳（或者說不當洗腦）有很大關係。他的公開聲明包含下列內容：

...米食種族和麵食種族的性格上有很大的不同，前者認為人類存在所以必須吃，後者相信人因吃而存在。因此，吃的食物造就不同的結果，前者消極而認命，後者積極進取....吃米的人容易隨波逐流，至於吃麥/麵食的人，因為麥的本身不好吃，所以會積極追求其他形式的食物，這就是將麥轉為麵粉再轉為麵食的飲食文化....以米食為主的安逸飲食方式自然讓人脫離理性思考與發明的企圖心，科學實驗與發展無法在這樣條件下有所展望...

更誇張的是慶應大學醫學教授出版的頭腦(1958)一書，指出米食的傷害？！

...只餵孩子吃白米飯的父母註定讓孩子一輩子當傻瓜...日本應該完全棄絕稻作，並以全面麵食為目標....

還好至今日本越光米仍然存在，我們還是可以吃到以日本當地米做的握壽司。

因為即使有這麼偏激的麵食言論，在自由體制下，1976年日本開始回歸以米食為主體的學校營養午餐，許多定食店也會將一碗米飯當做額外的加值。

但是經濟快速起飛下，即便沒有美國小麥的加持，拉麵仍然有其優勢。快速，美味，想要基本款的時候很便宜簡單，想要添加叉燒肉，豬肉，炸雞，也沒有問題。

1965~1975 日本經濟大起飛期間，數百萬藍領白領階級快速集中在都市中，居住在沒有廚房的宿舍中，因此他們只能固定去吃拉麵。隨著經濟生活改善，各階級食物選擇會趨於雷同，但當時拉麵仍然是大眾文化中，藍領和白領階級懸殊的一道料理。 而當經濟起飛到一個程度，日本大眾媒體開始關注「脫離受薪族」的現象，也就事業有成白領階級辭去工作，自行創業。小型拉麵店，變成創業的最佳選項。某個在1976年於鹿兒島經營拉麵店，獲得月收入高達150萬日幣的收入，其採訪內容如下：

...我當時在公司職位已經可以隨心所欲，只是身為中階主管總是有些不踏實，那不太符合我的個性，我覺得人總是要為自己而活......三年前開始經營這家拉麵店，這的確是社會底層的人才會有的工作，但對我的精神層面有完全不同的意義，因為我可以藉此獲得人類生活的價值...

這和30年之後的台北年輕人創業賣雞排有異曲同工之妙。

拉麵躍進與翻身

1980年的日本，拉麵進入新的階段。拉麵不僅是食物，也是商品和銷售機制的一環。推車攤販和便宜食堂從日本都會中消失之後，取而代之的是鑑賞與工藝精緻。拉麵的售價也開始提高，廚師開始更嚴肅看待料理。因此，新世代的拉麵師父和支持者就產生了，1990開始，拉麵師父出現在電視上，撰寫有關哲理的書籍，甚至在日本流行文化中取得名流地位，

「我愛拉麵」是被尊稱為拉麵聖經書籍，出現在1981年，內容以歡欣鼓舞的角度來檢視各地區的拉麵發展與變化。大概也是第一本以學術的方式分析拉麵，從湯頭研究，地區研究(例如九州麵研究)到心理學社會學一應俱全。

文字力量的反思也不弱。「駭人聽聞-平凡拉麵竟然成為日本人優越之理論」一書認為拉麵的浮誇和無根基日本民族有相關性。代表再度身為經濟強國確無力發洩心中憤怒的挫折，將當時已經富裕成長的日本人，反過來作為心靈空虛的寫照。作者玉村豐男的巧妙疾呼，似乎沒有任何阻擋日本人將拉麵再度提昇境界的決心。

1994年新橫濱的拉麵博物館成立，是拉麵躍進的頂峰。其主事者岩崗洋治的決心在於「絕不隨波逐流，要有足夠影響力，讓此博物館變成發展的地標」。以今天的角度來看，他的確成功了。博物館再造了35年前的東京街景，各種細目研究與考據簡直是歷史學者才會做的，博物館當然有科學區，介紹鹼水在煮拉麵的角色，製麵過程甚至泡麵的來源。開幕前期，一般人甚至要排隊1個半小時才能入場，在加上另外1個小時才能吃到裡面精選8家麵管的拉麵。者也和20年後的台北一蘭拉麵開幕有驚人的相似性。歷史，總是重複著自己。

然而，日本拉麵被認為太鹹，太油也是在此階段產生。拉麵鑑賞家里見真三，同時也是拉麵研究協會的董事，認為在1980-1990拉麵用料上開始越來越油越來越鹹，過去「傳統」口味淡湯頭清澈的拉麵越來越少。而主因他歸咎於新創拉麵店欺騙無知消費者，里見真三更抱怨追隨拉麵的人潮缺乏成熟獨立的鑑賞認知，只愛過度調味的湯底，模糊了拉麵的細膩特質。而歸咎主因，都是過度的關心導致被讚賞對象的毀滅，呼籲世人對拉麵熱愛稍加控制。儘管里見真三如此表示，但是對照他的發言與背景，確極為諷刺，因為他身為「拉麵學者」正是因為這樣的潮流導致。

拉麵師傅的制服

拉麵師傅的服裝，或許是1990年代拉麵徹底擺脫貧民美食的最後一件事。以往廚師穿著傳統白色外衣，帶上廚師帽，不起眼的躲在廚房。然而1990年開始，博多一風堂的創辦人，讓拉麵廚師穿上「作務衣」這是日本僧侶的工作服，通常只有日本瓷器和其他傳統技藝的工匠才能穿上，一般以紫色黑色為主。18世紀之時，規定只有日本匠師才有資格穿。讓拉麵師傅和其他餐廳廚師區隔，便塑造了拉麵的「禪宗意味」

各拉麵大師與哲學家，應運而生。麵屋武藏的山田雄，就不再以拉麵中華麵作為店名，直接以劍道思想和書法字作為麵店行銷主語。佐野實的實境節目，嚴格的怒吼和丟擲麵團器材激勵學徒，得到拉麵之鬼的封號。

國際化趨勢

目前，各大國家幾乎都有拉麵店，而他們的麵幾乎以都傳承於日本某地區的拉麵。拉麵師傅的親筆書法，禪宗工作服，嚴守紀律的努力工作...變成與民族傳統的抽象概念結合與產生連解敢的標記。讓崇拜東方思維的外國人接觸日本文化的同時，可以親身感受到現實。2004年韓裔美國人張大衛，與日本人鐮田成人的麵店在紐約引發了一波拉麵熱潮，「拉麵來了 世界各地都聽到呼嚕呼嚕的聲音」在紐約時報2004年的文章，是自2004年至今2017的拉麵擴張的不二寫照。台灣當然不用說，恐怕是除了日本之外，拉麵最密集的地方，而反省美國以超大企業(例如麥當勞)傳遞的中央集權「速食文化」，日本以精鍊的數十萬小公司傳達的極度分散的「文化速食」，更是一種難以磨滅的比較。80%的拉麵店是獨立經營，20%的連鎖拉麵店的規模也遠遠不如任何一個西方漢堡速食公司。

摘錄結語

本書乃是源自作者的論文集，摘錄大幅省略了關於泡麵的部份，畢竟就身為台灣人來說泡麵沒辦法跟拉麵相提並論。

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註1：這本書的翻譯不正確，裡面的大麥其實統統都是小麥。

日本 高山 中華麵

網路上可以查到部落客的各種旅遊資訊，不過大多是都是舊聞重炒。

主要也是因為每個人的旅遊時間有限，而在有限時間內，當然要去嘗試「最好的體驗」。 餐廳也是一樣，越有名的餐廳會變得更有名，只要不要真的差距太大，通常觀光客會去吃最有名，排隊最常，最容易被搜尋到的。 有些餐廳，特別是在名店附近，就容易被忽略。 

日本高山市有小京都之稱。高山市老街本身就是個觀光景點，再加上可以做濃飛巴士前往白川鄉合掌村，一直以來，都是觀光勝地。 既然是觀光勝地，遊客多就會產生許多餐廳與美食。

當地麵店：南車

南車保留傳統建築

許多觀光客文章推薦的壽樂久（寿楽久）但是經過時發現菜單很多都是炸物。可是有時候在日本旅行，就會不想吃太多炸的東西，其實可以直接考慮隔壁的當地麵店南車。

他的門口和外表非常的不明顯，而且入口又小，但裡面的服務員是親切的老太太。屋子內的擺設明顯的保持過去的樣子。以今天的角度來看，全部都是高級的原木，連同椅子都是。細心的往上看，還可以發現橫樑是略略修飾的整個彎曲樹幹。這和在傳統日本山區的房子雷同，都是因為過去居民是直接砍伐當地樹木，就直接蓋房的原因。

南車的菜單很單純，就只有三種麵。剛好我們人數也多，三種都可以嘗試看看。湯紙稍微偏鹹，麵條則如同期待一樣好吃。而其後幾天，剛好也在名古屋吃了一蘭拉麵，兩者竟然有異曲同工之妙。可是這家南車其實並不有名，即便在熱鬧的老街上，也像是只有當地人會吃的麵店。

旅行者，常常會遇到意外。好的意外就是驚喜，壞的意外就是踩到地雷。然而無論好壞，記憶會永遠鮮明的長存，這是按照書上計畫或者團進團出的觀光客難以獲得的。南車麵店就是一場驚喜。

高山車站對面：站前軒

這間店 http://ekimaeken.com/ 就在高山車站對面，通常在交通便利的店，生意一定不會差，但是不見得好吃。這間站前軒許多人是不抱著任何期待進去，但是卻意外的獲得滿足。

2017年的秋天雨夜，我們也是單純的在鞋子冰溼，心情煩躁的情況下，從superhotel出發，想隨便找一家店吃。當時根本沒有多少遊客，這間店也根本沒有人，旅行之中，要走進一間沒人的餐廳，是需要一點勇氣。只是單純因為心情煩躁就走了進去，點了基本的拉麵。

沒想到一試之下，大為驚人。這家店的拉麵並非偏硬，而湯頭也不會很鹹，配料是很基本，可是組合起來有在平淡中撫平心靈的感覺。

因為覺得實在不錯，隔兩天又跑來吃一次。這次點了鐵鍋烤肉。這道菜倒是有英文介紹，是用蔬菜和雞肉放在鐵鍋上自助式的烤。非常接近韓國銅板烤肉，只是鐵鍋上還貼一層料理用的紙，所以烤焦了也不會黏在鍋子上...只會黏在紙上。坦白說不太會烤的人可能吃不到幾塊肉，而且要花很多時間照顧這個鍋子。

拉麵？中華麵？

順帶一提，有些觀光客文章，會去猜測「中華麵」是醬油口味，「拉麵」可能豚骨口味？或者，自行腦補做各種猜測。更有甚者，將拉麵這兩個字，視為日本傳統食物的象徵，（然而拉麵其實歷史很短，烏龍麵搞不好更適合作為象徵性）。

其實中華麵，拉麵，以及有貶意的支那麵，這三者是同樣的食物。拉麵的歷史很短，但是其故事說來話很長，但可以參考這本書「拉麵：一麵入魂的國民料理發展史」，書的作者George Solt將他的論文寫得較為易懂。以各種不同的角度來詮釋，並且闡述拉麵的發展歷史，如果是喜歡在日本旅行的人，強烈建議去借這本書來看。當然如果是觀光客就不用了。