環球機票「幻想之旅」

前幾天提到在地圖上的幻想旅程，是一種自我模擬旅程。大部分我自己的地圖模擬幻想之旅，最後是會實現的，當然，實際上按照季節天氣不同，以及旅途中各種經歷，實際上不可完全跟想像中的一樣。

有點不好意思的是，但我還有另一種幻想旅程，到現在還沒機會實現。那就是環遊世界。

我的環遊世界幻想之旅其實是個星空聯盟訂票網站。
星空聯盟有一種「環球機票」，訂票是從一個出發機場，朝大概同一個方向，經過至少另外兩個點，再繞回同一個出發地，最多可以停15個點，出發開始最長可用12個月。因為地球是圓的(廢話)，所以繞了一圈等於環遊世界一週。我想，如果設計得當，它會是非常適合我這樣年紀的人(49歲)，方便且安全的環遊世界一週。

環球機票計劃，就算幻想，也沒想像中簡單。

首先出發點自然是台北，其次，要決定要一路往東，還是一路往西：

「往東的話，理論上坐飛機的時間會比較短，因為高空氣流都是向東，所以同樣行程往東的飛機比往西快。例如台北直飛洛杉磯，大概11小時多，但是洛杉磯飛回台北要13小時。」

「如果往東，那自然下一站會是日本，十之八九會停留個一個月以上，因為日本還有太多地方我沒去過。接下來可能是加拿大西岸，然後是阿拉斯加，然後加拿大東岸，然後冰島，然後....接下來到了歐亞交接，現在烏克蘭附近太危險，可能得改走...」

幻想中，當然會想要看到什麼：

「阿拉斯加冰河很壯觀，是不是應該搭當地郵輪前往？」
「到了溫哥華，雖然沒有特別想去美國，但有朋友在西雅圖，要不要順便去拜訪？」
「以前因為工作在瑞士待很久，沒有特別想去瑞士，但如果舊地重遊，會不會有另外的感受？」
「金字塔不去看好像不算環遊世界啊？」

幻想中，也會問自己非常現實的問題：

「我不想帶太多行李，每個地方至少要停留7天以上，讓我可以方便洗衣服呀」
「盡可能交通方便的地方，租車很麻煩的」
「每個地點要有個有地方，讓我麼事情都不做發呆看著湖面(海/河)也可以的地方」
「我是不是應該不帶任何東西先去日本，在日本採購完所有輕量化行李？」

就是這樣的幻想之旅，在那個訂票網站，每選了一個點，就會開始想像，在那個地方可能要停留多久，我想要在那個地方獲得什麼樣的回憶。

可惜到目前為止都還是幻想。

順道一提，台灣的長榮是屬於星空聯盟，日本的話是ANA。

地圖幻想式自我模擬旅行

年輕的時候，在大學登山社裡，曾經聽一個學長說過，在90年代，沒有手機網路更沒有google，當他在計劃登山行程時，他看著等高線圖，空照圖，會自己"想像"在山林裡的感受：在那個陵線會很陡峭；經過哪些山谷的時候，原本樹林地貌會慢慢轉變成高山草原地貌；在接近登頂的時候，會遇到哪些小山頭；在登頂之後遠望可以看到多遠...等等。

那時候可能太年輕，經歷不多，雖說看到空照圖可以想像一下，但很難跟那位學長一樣悠遊其中。

後來有機會出國旅行時，發現這種"自我模擬旅行"對實際上的旅途有很大的幫助。透過地圖上的標示，看到地形，建物，方向，會想像自己怎麼走在那個地方。

寫到這裡，突然讓我想起來有一次去日本出差的時候，住在新宿車站附近，公司也在新宿車站附近。東京新宿車站是全世界最繁忙的車站，站體大，出入口多，人互相擁擠到不可思議的程度。那是2014年，google map/iphone map導航已經出現了好多年，不過GPS的定位精準度沒有現在的好，特別在都會叢林想單純用GPS定位的時候。我同事拿出他的iphone，開始用導航打算帶我走到公司，導航很快地指出一條路，並且有"箭頭"告訴他要往哪個方向，但是我隨著他走了一兩分鐘，就發現明顯不對，新宿站應該在我們的左手邊，但是照這個導航，新宿站體會在我們的右邊，我們根本往反方向前進啊。我試著跟同事解釋，他一開始是很驚訝的覺得導航怎麼可能會錯，可是後來他自己看了地圖，再細想了一下就發現導航方向箭頭方向恰恰相反。技術上來因為新宿車站附近高樓實在太多，如果想不依賴網路，單純只想靠GPS衛星導航，常常會發生GPS訊號被高樓反射導致錯誤的奇怪，這種現象多半出現在步行導航。

好像講太遠了。回到那個自我模擬旅行，實際上真的到了那個地方，有時候會覺得跟"腦中模擬"的樣子很像，有時候會覺得"哇 跟想像的差很多"，無論是哪一種，對我來說都是旅行的樂趣。

後來google map加上街景，越做越好之後，自然而言我越來越依賴街景，實際上看到街景照片，更能知道自己在現場會是什麼樣子。

可是，好像反而失去了一些事情。

用google map + google街景，在旅途計劃更不容易迷路，更容易找到該去的地方。但是，那種到現場發現跟想像不同，或者跟想像的相同的驚喜感，就沒了。而那種"驚喜感"，有時候才是人生深層體驗的來源。旅行中會一直回味的事情，始終都是那種驚喜感，那可能是意外驚嚇，也可能是意料之內但經過實際體驗的驚喜感。

很多年前在英國計劃的雷恩建築師探訪旅行，靠著一張列印出來的google map，手寫標示要去那13個雷恩在1680~1700間設計建造，而今天仍然存在的小教堂。

當在倫敦市內按圖索驥，走過轉角圖突然看到得時候，那種驚喜感，會跟先在google街景上看到有根本性的差別。

現在年紀變大，受到很多限制之後，發現這種「地圖幻想式自我模擬旅行」其實也是

下一次我想試看看更大規模的地圖。

雖然去過日本很多次，參觀了不少名城，像是大阪城，姬路城，二条城，倒是還沒機會把現存12天守都參觀過一次。

沒有特定的原因，但我覺得可以試看看「日本現存12天守」之旅。先在地圖上想像看看這12個現存天守的位子，想像在天守上的視野。單就地圖上來看，如果要輕鬆個的旅行，至少也要一個月才能完成。

日本 高山 中華麵

網路上可以查到部落客的各種旅遊資訊，不過大多是都是舊聞重炒。

主要也是因為每個人的旅遊時間有限，而在有限時間內，當然要去嘗試「最好的體驗」。 餐廳也是一樣，越有名的餐廳會變得更有名，只要不要真的差距太大，通常觀光客會去吃最有名，排隊最常，最容易被搜尋到的。 有些餐廳，特別是在名店附近，就容易被忽略。 

日本高山市有小京都之稱。高山市老街本身就是個觀光景點，再加上可以做濃飛巴士前往白川鄉合掌村，一直以來，都是觀光勝地。 既然是觀光勝地，遊客多就會產生許多餐廳與美食。

當地麵店：南車

南車保留傳統建築

許多觀光客文章推薦的壽樂久（寿楽久）但是經過時發現菜單很多都是炸物。可是有時候在日本旅行，就會不想吃太多炸的東西，其實可以直接考慮隔壁的當地麵店南車。

他的門口和外表非常的不明顯，而且入口又小，但裡面的服務員是親切的老太太。屋子內的擺設明顯的保持過去的樣子。以今天的角度來看，全部都是高級的原木，連同椅子都是。細心的往上看，還可以發現橫樑是略略修飾的整個彎曲樹幹。這和在傳統日本山區的房子雷同，都是因為過去居民是直接砍伐當地樹木，就直接蓋房的原因。

南車的菜單很單純，就只有三種麵。剛好我們人數也多，三種都可以嘗試看看。湯紙稍微偏鹹，麵條則如同期待一樣好吃。而其後幾天，剛好也在名古屋吃了一蘭拉麵，兩者竟然有異曲同工之妙。可是這家南車其實並不有名，即便在熱鬧的老街上，也像是只有當地人會吃的麵店。

旅行者，常常會遇到意外。好的意外就是驚喜，壞的意外就是踩到地雷。然而無論好壞，記憶會永遠鮮明的長存，這是按照書上計畫或者團進團出的觀光客難以獲得的。南車麵店就是一場驚喜。

高山車站對面：站前軒

這間店 http://ekimaeken.com/ 就在高山車站對面，通常在交通便利的店，生意一定不會差，但是不見得好吃。這間站前軒許多人是不抱著任何期待進去，但是卻意外的獲得滿足。

2017年的秋天雨夜，我們也是單純的在鞋子冰溼，心情煩躁的情況下，從superhotel出發，想隨便找一家店吃。當時根本沒有多少遊客，這間店也根本沒有人，旅行之中，要走進一間沒人的餐廳，是需要一點勇氣。只是單純因為心情煩躁就走了進去，點了基本的拉麵。

沒想到一試之下，大為驚人。這家店的拉麵並非偏硬，而湯頭也不會很鹹，配料是很基本，可是組合起來有在平淡中撫平心靈的感覺。

因為覺得實在不錯，隔兩天又跑來吃一次。這次點了鐵鍋烤肉。這道菜倒是有英文介紹，是用蔬菜和雞肉放在鐵鍋上自助式的烤。非常接近韓國銅板烤肉，只是鐵鍋上還貼一層料理用的紙，所以烤焦了也不會黏在鍋子上...只會黏在紙上。坦白說不太會烤的人可能吃不到幾塊肉，而且要花很多時間照顧這個鍋子。

拉麵？中華麵？

順帶一提，有些觀光客文章，會去猜測「中華麵」是醬油口味，「拉麵」可能豚骨口味？或者，自行腦補做各種猜測。更有甚者，將拉麵這兩個字，視為日本傳統食物的象徵，（然而拉麵其實歷史很短，烏龍麵搞不好更適合作為象徵性）。

其實中華麵，拉麵，以及有貶意的支那麵，這三者是同樣的食物。拉麵的歷史很短，但是其故事說來話很長，但可以參考這本書「拉麵：一麵入魂的國民料理發展史」，書的作者George Solt將他的論文寫得較為易懂。以各種不同的角度來詮釋，並且闡述拉麵的發展歷史，如果是喜歡在日本旅行的人，強烈建議去借這本書來看。當然如果是觀光客就不用了。

習俗 交流 旅遊書

網際網路讓旅行資訊收集變得極端簡單。各種過度填充的一手資訊，更強化馬太效應，每個"知名"的部落格，似乎也都做同一種事情。而這些同樣的事情，似乎也是造成「有流量的知名部落格」能成名並且從未來的流量賺點錢的主因。


精緻的，有景深的餐點照片...

一些似是而非的對美食評語...

對知名景點的無意義評價...

持之有衡的資料量...

各種互相連結...


但這也再次確認了另一件事情：能交流習俗的深度旅遊，並不因為交通便利，網路發達而變得簡單。相反的，似乎越來越難。

旅行上癮者的作者，可以說是橫跨工業革命末期(1985)到網際網路前期(2000)的旅行家。他的作品頗具反省性。和工具類型的書籍，或者照片展示類型的書籍不同，他的旅遊書，比較有可能在數年之後，還有出版商有興趣繼續出版，成為長尾類型的書籍。

在旅行上癮者這本節錄作者 保羅 索魯(Paul Theroux)過去一段時間的經歷和感想，算是他所有書籍的縮影。

其中一章節記錄了他在旅行中經歷的習俗。

== 以下節錄自旅行上癮者一書 ==

在蘇門答臘中南部有一群山地原住民，叫克里奇族，他們會選出一個人擔任該族所有事件、 發生日期與人名的記憶者，而且這個人通常是男性。這個人握有族人的家族史，而且可能要 花上一個禮拜時間、夜以繼日地來講述各個族人的家譜。 這位記憶祭司提醒族人他們的身份背景以及他們曾經做過的事。

他是他們的消遣、他們 的歷史學家、他們的記憶、大腦和想像力。他讓克里奇族的族人獲得歡樂，也讓他們掌握了應有的資訊。克里奇族沒有首領或酋長，因此記憶祭司成了唯一的權威。 記憶祭司這個頭銜是在他出生時就賦予的：當他還是嬰兒時就被挑選擔任這個角色，到了能溝通的年紀，大家就讓他明瞭，他是所有克里奇族知識的寶庫。 歷史從他開始。當記憶祭司可不是一件簡單的工作。他必須記住龐大的家族名冊，而且他必須能夠詳細敘述從他出生那一刻開始所發生的一切大事。 

克里奇族是一支外表看似平和的民族，偶爾會出現暴力的行為。他們為了表示懊悔而咬自己早已不是新聞，他們抓自己的臉也是司空見慣的事。此外他們不誠實、不可靠，喜歡偷竊、搬弄是非、賭博，而且會突然出現最挑釁的行為。

儘管記憶祭司神通廣大、無所不知，但相較於他所不知道的一件真相就顯得微不足道了: 這個秘密在全體族人一致緘默的陰謀下，從未讓他知道：那就是過了三十年之後，依照克里奇族的標準，他已屆老年（他可能沒了牙齒，而且幾乎注定滿佈皺紋、身形萎縮）；屆時將召開一項會議，由他敘述克里奇族的歷史；末了他將被處死，然後依潔淨禮的慣例，被克里奇族的族人烤來吃。

下一個出生的男嬰將被指派為記憶祭司，地位也獲得提昇；克里奇族的歷史於是重新開始。而在他出生前所發生的任何事將不復存在，所有的紛爭已然解決，所有的債務一筆勾消 。 所以現在是嬰兒、很快將蛻變成男人的記憶祭司學習扮演自己的角色，相信歷史從自己開始，而且渾然不知自己的將在某個指定時刻被迫終止。

然而記憶祭司的死，正是克里奇族賴以生存的目標和竊竊私語的題材，它免除了所有債務所有罪行所有恥辱和失敗，所以克里奇族熱切期盼祭司之死所帶來的失憶症。祭司一生儘管對自己的命運毫無所悉，但與其說他是最高權威所在，毋寧說是一個方便的容器，用來收納克里奇族混亂龐雜的資訊；他被人們暗地取笑，因為他不知道眼前這一切將在他命定死亡的時候，遭人們遺忘。

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如果他的經歷是真，那他描述了一個看似可怕，但是卻又悲天憫人的習俗。

這樣的旅遊書籍，以簡短的故事，迫使不同文化產生交流：因為除非你是克里奇族人，不然看了這個故事應該對你多少有些衝擊。當然，對不同人而言的衝擊多少會不太一樣。


但總是比「美味比薩」照片來的有意義。

雷恩的教堂 (Christopher Wren) - 在倫敦的小主題式旅行

第一個找到的雷恩教堂 (St Peter upon Cornhill) 

在2014年秋天，因研討會前往倫敦，而在那之前看了一本書:倫敦的崛起 (Leo Hollis)。這本書裡從1666年倫敦大火開始講起倫敦的近代史。而提到倫敦的大火就必然提到倫敦的重建，提到倫敦的重建就必然提到雷恩。

雷恩(Sir Christopher Wren) 算是英國最有名的建築師。在1666年倫敦大火之後，倫敦幾乎全毀，因而讓他有表現的機會，他設計以及監督聖保羅大教堂的興建完成，在過去大教堂通常要花數十年才完成，雷恩是少數有機會在有生之年看到自己的作品完成的建築師。除了聖保羅之外，他還設計並且監督了數十座教堂以及為數不少的其他建築物。

倫敦的大火造成了傷害，但是也造就機會，大火之後的倫敦重建，讓新的都市由石頭以及磚瓦完成，連同道路規劃（當然寬度仍然不比現代）住宅規劃，公共設施規劃一併考慮。這樣倫敦市(City of London)在三十年後蛻變成近代最快速現代化的都市。

對於亞洲遊客來說，倫敦的倫敦市(City of London其實很小，就是以聖保羅教堂為大約中心，東西寬約2km，南北長不到1km的地區)。這區域，甚至不如西敏寺市區，或者騎士橋區來的有名。這幾年又因為哈利波特的關係，王十字車站區域相當熱門，連專賣店都大排長龍。不免讓我想起，有位同事去倫敦短短數日，竟然以去過哈利波特樂園作為去過倫敦最值得的事，還把沒下定決心買魔杖當作遺憾。雖然每個人旅行的目的各有不同，無所謂好壞之分，但是若單指讀萬卷書，行萬里路的知識份子理想，似乎離之甚遠。

在閱讀這本倫敦的崛起的當下，其實還不知道會有個倫敦之行。然而，對於書中提到都市整體的重建，以及為什麼當時地方社區的小教堂極為重要的原因倒是些感觸。這些感觸，造就了這次主題式小旅行。

旅行方式

旅行的方法也很簡單，藉著星期五傍晚，星期六整天，以及星期天半天的空擋。踏查「所有」仍留存於現在而且還位於 倫敦市(City Of London)的雷恩教堂。當然聖保羅大教堂不算，因為星期天會與太太匯合，屆時在一起去最著名的大教堂。

City of London(倫敦市)的範圍很短，因此基本上靠雙腳就可以。那個區域的地鐵橫跨才2-3站，而公車又常常塞在路上。到達City of London的地鐵站不少，如果不想跟一堆觀光客擠在一起的話，建議從Mansion House（Circle Line)這站出入。




雷恩的教堂一覽表：根據現存雷恩設計的教堂表，加上在google上搜尋的結果，自己很粗糙了列了一個清單如下：

現存在city of London的13間雷恩教堂

當然，最後並不是每個教堂都有有進去，因為當時可能關門，也可能停止對外運作，但技術上來說，這13間教堂最後都去探查過了。

小教堂的完成時間各異，能歷經二次大戰的空襲存活至今，當然也是上帝的旨意。每間教堂都長得截然不同，卻又也有某種所謂有機一致性。

倫敦市的教堂密度之高，和市民的行為有關。大火之前，倫敦就已經是個擁擠的城市。大火之後，湧入重建工作和各種階級的人更比以前來的多。舊時的信仰需求，和新的就業需求，產生較為特殊的情況。

例如，每個教堂的禮拜領聖餐時間，幾乎都不是禮拜天，而且也都會盡量互相錯開。換言之，如果禮拜天很忙，禮拜一到六，你還是有很多很多很多機會，到另外一個教堂禮拜。

門口擺放希望樂捐的說明

基本上，小教堂通常是免費參觀。有時候門口緊閉，有時候會軟性請求一下捐款。就看個人意願，不過這13個雷恩教堂參觀方式都一樣。

1. 用前述的googlemap規劃路線
2. 找到位子

順道一提，這些旅遊紀錄會慢慢的也在podcost上紀錄-> TS隨談 - podcast 

某些雷恩小教堂內部

上面幾張照片是在St. Margaret Pattens拍攝的。在這兩天的小旅行中，通常大部分的小教堂裡面是「沒有人」。比較著名的雷恩教堂可能會有義工，只有在這間教堂遇到主事牧師。

這位牧師(Hugh Thomas)很熱心的介紹St. Margaret Patterns教堂裡面的木構造門，唱詩班的位子，是教堂當時蓋好時候的古蹟。但整個教堂兩百七十年來，並不都是同個樣子。例如，教堂為磚造和石造合體，但現在的牧師辦公室，其實是近年加蓋的木屋！

這位牧師大概沒看過專以雷恩教堂為旅遊目的的遊客。所以特別還提醒，聖保羅大座堂其實每天都有「免費禮拜」時段，只要是這個時段，進門的時候說「我是來禮拜的」，就可以省下16英鎊的入場費！(16英鎊相當於800台幣)。作為一個牧師，他認為教堂不應該收費，讓迷途羔羊不得而入。不過，作為一個遊客，其實很難臉皮這麼厚。

St Mary Abchurch  可以說是倫敦市最值回票價的教堂。

首先，進去參觀也是免費。再者，它有和St Paul (聖保羅)教堂很像的圓頂，當然規模小很多。事實上一般認為雷恩先在這間教堂試做小規模的圓頂，看到效果之後再到聖保羅教堂製作大規模的。

左側是利用Google印出的地圖。很不明顯，但是已經列出要踏察的所有教堂大約位置。右側是教堂牧師借我的書籍。

這個圓頂是在聖保羅教堂大圓頂完成之前的"測試用"小圓頂。它的規模當然很小，大概直徑才10公尺不到。

現存的雷恩教堂並非每個都保存良好。有些就像下圖一樣，只剩下塔。

聖保羅(st. paul cathedral)。這個照片從南向北拍攝。

基本上，聖保羅大座堂(或稱聖保羅大教堂)是所謂人民的教堂，乃是雷恩的經典之作，在17世紀完成時，大概也是少數大教堂完成的時候，原設計者還在人世的教堂。很多歐洲的大教堂建築時間相當的長，建築師也得歷經很多代。雷恩算是運氣不錯的建築師，而他當然也相當程度主導倫敦1666大火之後的都市重建。

聖殿教堂 其實不在這個小主題旅行的範圍裡面。他不是雷恩的教堂之一。不過恐怕更有名。經過的沒有開放，只能夠過門口看一下裡面有名的彩繪玻璃。